重返1977 第459章 天地一家春

如今是新社会，通过建国后的婚俗改革，同时又经过了许多年的艰苦岁月。

在京城人的婚姻中，大多数人家，已经绝不再讲究什么彩礼和嫁妆，耻于谈经济条件了。

谁家要想送什么见面礼，全凭自觉自愿，哪怕是一根钢笔，一块衣料，对方也绝对不能挑肥拣瘦。

像现今所传言，七十年代曾流行的“三十六条腿”和“三转一响”的说法确实是有，但大多数情况，那只是一种人们对幸福生活的完美设想和追求。这些东西几乎都要靠新人自己在婚后添置。

因为一是没有几个家庭能办到的，要也白要。另外这个时代人们重名誉多过于物质。都怕落个“卖闺女”或是“财迷”的名声。

而像婚前“过帖”、“合婚”、“定礼”、“送嫁妆”这一系列的繁文缛节，更是早就消失得无影无踪。

最终简化过的新婚俗，除了两个年轻人结识或许还有靠介绍人“相亲”这一环，还有男女方互相带礼品登门让对方的父母“相看”的步骤，基本也就是两家亲家再彼此见见面，吃一顿“许亲饭”了。

而洪家眼下这种情况，属于把“相看”和“许亲饭”二者合一。但正是因此，这一顿饭也就格外重要。

那不但是两家人初步接触的第一步，也是这门姻亲确定下来的庆祝之宴。

确定无疑的是，从这一顿饭里可以看出许多内容，像双方的诚意、礼数、生活水平，乃至双方素养、口味和生活习惯。都会直接影响到彼此的观感和认可度。

说句不好听的，这顿饭要是出了问题，不但会给双方儿女的姻缘蒙上一层阴影，让双方父母长期心存芥蒂。甚至在极端的情况下，哪怕已经说好了的亲事，都能黄了。

这话可一点也不夸张。

当今社会，不就有女孩去男友家做客，见到装在盆儿里的饭菜魂飞魄散，吓得马上要分手的例子吗？

也有准女婿受不了准岳母，一边嘬着筷子一边给自己夹菜的盛情款待，因而退避三尺的情况发生。

同样还有因某一方父亲酗酒凶饮，或是某一方家长对菜肴大加褒贬或难以下咽，导致不欢而散之事。

反正是各种五花八门的情况都有，考验彼此忍耐度的样本举不胜举。

不过反过来说，要是这一顿饭真能吃得舒心、温暖，让彼此感到合拍一致，甚至生出“我们原本就该是一家人”的感受。那对促进双方感情，也真比送什么珍珠玛瑙，说什么好听的话都强。

一旦有了这种良好的开端和基础。今后哪怕儿女之间发生矛盾，双方父母也容易理解对方的立场，进而主动开解自己的孩子。这对婚姻本身当然是一种极大的益处和保障。

所以说，王蕴琳在这顿饭的内容和形式上，可确实是用心了。

原本要讲排场，图省事，她大可以把这顿饭安排到大饭庄子里去吃的。今日的洪家不是花不起这个钱。

可考虑到当下庄馆里嘈杂、喧嚣、烟雾缭绕、酒气冲天，再加上“宝姨”和“糖心儿”又都是女性，显然这种安排只会让她们别扭、不自在，甚至倒胃口。

那么要是家里吃呢？

“宝姨”是沪海人，本身又是顶级的面点师傅。王蕴琳担心的是京城家宴的口味，对方适应不了。

况且真要弄一大桌子菜，烹炒煎炸，又炖又煮的，那得忙乎到多暂去？也就没什么时间说话了。

就这样，思来想去，她最终做了一个明智的决定，吃“春饼”。

说起京城饮食，哪怕是今天，外地的朋友们也多数停留在“烤鸭”、“涮羊肉”和一些知名京城小吃的简单认识上。

要论家宴呢？恐怕除了“打卤面”、“炸酱面”，就更说不出什么来了。

但实际上京城的特色饮食很多。而且由于受到了满蒙藏回苗这些少数民族的影响，不但口味多种多样，在用餐形式上也很有意思。

说起来一点不吹牛，往往既可以做到丰俭由人，也可以自由调配口味，比当今西方传来的自助餐还具备先进性呢。

这一点，最典型例子就是“得胜包”和“春饼”。

外传里提过，洪衍武和陈力泉当年的拜师宴，王蕴琳用来款待“玉爷”的就是“得胜包”。

这种旗族的风味食品满语叫做“乏克”，写出来有点像骂人的话。

由于其有以菜当碗的特点，需用苏子叶或白菜叶卷上什锦内容的米饭来吃，享用这种时令食品的时间便只能在七月初五之后。

没吃过的人，只要看看当今获得许多白领青睐的“韩国生菜包饭”就大致明白了，那其实就是“号称一切文明出韩国”的棒子们，一种极其低劣的模仿。

有意思的是，和“得胜包”的吃法有共通之处的“春饼”，恰恰在时令上与之相对，却是在“立春”与夏季之间，占据百姓餐桌的。

因为从实际意义上来讲，“春饼”就是用烙得薄如宣纸的面饼，卷上早春特产的时蔬炒菜来吃，名曰“咬春”。

这真是一个相当生动的字眼啊。在京城人看来，春天竟然也可以用牙齿咬到的。

提到这种习俗，那应当是从唐朝就有的。《唐四时宝镜》记载道，“立春日，食芦菔、春饼、生菜，号春盘”。

元初契丹人耶律楚材也有一首诗详细地描述了吃春饼的感受。

“昨朝春日偶然忘，试作春盘我一尝。木案初开银线乱，砂瓶煮熟藕丝长。匀和豌豆搡葱白，细剪萎蒿点韭黄。也与何曾同是饱，区区何必待膏粱。”

由此可知，这种食品源远流长。那么随着时间的流逝，吃它的讲究越来越丰富，越来越精致化，也就是顺理成章的事儿了。

说起来京城人卷“春饼”，除必须的酱料、葱丝以外，最要紧的就是看重生熟各菜。

首先有几样东西是必不可少的。

那就是韭菜、菠菜、豆芽菜、粉丝和“摊黄菜”。

（注：“摊黄菜”即摊鸡蛋，旧京因有太监，忌讳说“鸡蛋”。常用的指代词有“黄菜”、“果儿”、“鸡子儿”、“木樨”。其实“木樨肉”这道菜说白了就是“鸡蛋炒肉”，另外“木樨”也指“桂花”。所以细琢磨一下，前人所创造的“木樨肉”的这道菜名真可以说是形神兼备，极其精辟，完全体现了我们语言的艺术性。只是可惜，今人多无知，许多大饭馆居然堂而皇之把“木须肉”三字写在菜单上。这既属白字谬误，也与菜品内容完全没有任何联系。应该算是一种文化倒退了。）

其次还奉行两条主要原则。

一个是如要吃荤，必须用“熏”、“酱”、“烤”的方法制成的熟肉菜。另一个就是选用的时令蔬菜以鲜嫩爽脆的口感为主。

只要遵循这个原则，其余一切皆可评个人喜好任意发挥。

这便使得卷“春饼”拥有了极大的空间和自由度，完全可以满足不同阶层的特殊需要。

像贫寒之家，只要把猪肉丝儿、豆芽菜、韭菜、菠菜、粉丝炒在一起，再摊个鸡蛋放上头便可来一顿最简易的“春饼”。

这有个名目，号称“春饼炒合菜大盖帽儿”。听着就觉得威风凛凛，豪气万丈。

而小康之家呢，通常标准是一个“韭菜炒鸡蛋”，一个“菠菜豆芽炒粉丝”，外加一道切成条儿的“松仁儿小肚儿”和一道切成片儿的“酱肘子”或“酱牛肉”。

这就是一顿算得比较丰盛，合乎基本规格的“春饼”大餐了。

至于今天的洪家，那境界还得高出许多，无疑是堪称豪华版的大宅门儿标准了。

在王蕴琳的操持下，光酱就有三种。黄酱、甜面酱、橘子酱。

她还另把羊角小葱、水萝卜、黄瓜去皮切段儿，以供佐食之用。

炒菜当然也是不老少。

有“摊黄菜”、“炒蒜苗”、“炒茭白”、“炒青白蛇”（韭菜炒豆芽）、“菠菜炒粉丝”、“金针炒木耳”。

还别看多，菜早洗出来了，又都是热油快炒，没有蒸煮炖的环节，其实一点不费事儿。

而熟肉食品那可就更多了。

王蕴琳昨天特意跑了一趟“天福号”，把酱肘子、酱猪头肉、小肚、熏鸡、烧鸭子、咸肉、熏肉全买回来了。

一会儿工夫，就都切成丝儿摆在桌儿上，就跟个熟食铺子似的，一应俱全。

虽说与当年完颜家相比，尚少了宫里的“苏拉酱”和“金华楼”的“八宝烧猪”。与当年的洪家相比，也还缺了“复顺斋”的“酱牛肉”和“月盛斋”的烧羊肉。

但这已经是王蕴琳力所能及，当下所能准备出最全的规模了。

而且别忘了，还有“宝姨”送的“浦五房”的酱肉和叉烧呢。

这不得不说，又是一种极其有趣的巧合。就真跟两家人想到一起去了似的，现成的切出一些来摆上，又给席面儿增色不少。

至于最后烙荷叶饼的时候，“糖心儿”抢着露了一小手儿。她将那饼做得空前绝后，烫面加香油烙成双合，即不艮硬，也不松散。

最绝的是她不但姿势异常优美，两只手轻快地像蝴蝶飞舞。而且那饼几乎就没有糊痕。这实在是不能不让王蕴琳夸奖几句。让徐曼丽和洪衍茹都由衷地佩服。

其实她们还有不知道的呢。这可是“糖心儿”第一次烙烫面儿荷叶饼。

而之所以初次能这么成功，全都仰仗“宝姨”平日在面点上的调教，同时也有“糖心儿”本人身负一身高明窃术的缘故。

正所谓“一通百通”，她可是有一双能沸水里夹肥皂头儿，当着面儿捋人手表的一双巧手，掌握点儿烙饼的火候儿算得了什么。

总之，这一餐的质量真算得上几近完美。

菜好，饼好，琳琅满目，加了张桌子都摆满了。

在口味上，“宝姨”和“糖心儿”没有一点不适应。

她们按照自己的喜好放入时蔬和肉食，尝过都说好，说这可以算是她们最喜欢的京城饮食。又爽口又清香，哪怕是卷肘子、猪头肉也并不觉得腻。

其实这也难怪。这玩意儿连皇上也爱不释手呢。

《我的前半生》里就记载着末代皇帝溥仪一连吃了六个春饼，领班太监知道了怕他撑着，叫两个太监一左一右提起他的双臂，像砸夯似的在地上蹲他消食儿的趣闻。

凭这个，您就琢磨这玩意到底好不好吃吧。

另外，用餐的气氛也相当随性，也相当快乐。透着和和美美、顺顺当当。

洪家的堂屋，暖暖的酒，温温的情。

大家伙围着桌子坐了一圈儿，喜笑颜开地互相传递着饼，谦让着谁先下筷子，比着谁卷得最笔挺整齐。嘴流油，手流油……

这实在是一幅笑语哗然、笙磬同音的家庭欢宴图。

与屋外阳光明媚，流云掠地，花树繁盛，蜂蝶飞舞的景象交融在一起，那真是天地一家春！

其实“春饼”的寓意也正是兼收并包，随性散淡，愉悦和谐，正如老京城人的生活态度。

与其说这是一种难得的美馔，倒不如说它可以同时满足人们精神需求和情感寄托，能从让人们从口腹之欲里品味到一种直达心里的幸福，感受到一种家的味道。